Lo imposible se convierte en Real a través de la Ilusión Optica.

No todo es lo que parece, y más cuando se trata de un video. Esa es la apuesta del fabricante japonés autos, Honda, que lejos de conformarse con los efectos especiales y las herramientas ofrecidas por los programas de edición, eligió un juego de ilusiones para promocionar su nuevo modelo CR-V 1.6 diesel.

La agencia McGarryBowen creó una megaproducción de pinturas 3D para exaltar las cualidades del automóvil, que atraviesa un paisaje surrealista de increíbles efectos visuales en un spot dirigido por Chris Palmer de Gorgeous, donde “lo imposible se hace posible”.

De todas modos, una vez que el mago hace su magia, lo más gratificante resulta siempre saber cómo hizo el truco. Las pinturas elaboradas en técnica de pastel se entienden con este detrás de cámaras.

http://asusta2.com.ar/2013/10/25/lo-imposible-se-convierte-en-real-a-traves-de-la-ilusion-optica/

Como elegir prismáticos para actividades en la naturaleza.

Alguna vez hemos hablado en este blog de como elegir unos prismáticos para Astronomía; ahora veremos como elegir unos buenos prismáticos para usar en la naturaleza . Aunque los principios pueden ser parecidos, las exigencias en la naturaleza diferentes. Este post  nos puede ayudar a hacer una buena eleccíon.

Elección de prismáticos para observar aves

Hace tiempo que me aficioné a la ornitología. Por eso, en esta ocasión escribo sobre prismáticos para observar aves.

Cuando hace algún tiempo quise buscar unos prismáticos para la observación de naturaleza, andaba algo perdido. Existen en el mercado multitud de marcas y modelos además de una franja de precios muy amplia.

Intenté buscar información por aquí y por allá, pregunté a personas aficionadas a la ornitología y al final fui aprendiendo nociones sobre estos aparatos ópticos. Así que intentaré resumir esas nociones y aconsejar sobre cómo elegir unos prismáticos para la observación de aves.

Tipo de prisma

Para comenzar nos cercioraremos del tipo de material de los prismas que llevan los prismáticos que queremos comprar. Elegiremos siempre los que tengan prismas minerales (de vidrio) y nunca orgánicos, que dan muy mala calidad de imagen. Dentro de los prismas de origen mineral encontramos dos tipos:

• Bk-7:  Son más baratos pero menos eficientes transmitiendo la luz.
• Bak-4: Prismas de bario de alta refracción que proporcionan más luminosidad. Aseguraos que los prismas estén fabricados con este tipo de vidrio.

Según el sistema interno de prismas que tengan, podemos encontrar dos tipos de prismáticos:

• Con prisma de porro
• Con prisma de techo (roof)

Los prismáticos de porro usan una óptica no lineal. Fueron inventados por el ingeniero italiano Ignazio Porro. Usan lentes de vidrio de base triangular isósceles que se montan normalmente por pares. Estos prismáticos son más voluminosos que los que usan prisma de techo y se emplean más en observación astronómica.

Los prismáticos de techo (roof) son rectos, más pequeños y más ligeros. El peso es un factor importante a tener en cuenta para actividades en la naturaleza donde en ocasiones tenemos mucha distancia que andar. Estos últimos son el tipo de prismáticos que nos interesa para observación de aves.

Aumentos y diámetro de los objetivos

Sobre los prismáticos veremos impresos dos números de la siguiente forma: pueden ser 7x40, 8x40, 8x42, 10x50 entre otros. ¿Que significan?

 El primer número indica los aumentos que tienen los prismáticos. El tener unos prismáticos de 7 aumentos significa que veremos los objetos como si estuviéramos 7 veces más cerca. Por ejemplo, si vemos un águila calzada posada en un árbol a 140 metros de nosotros, con unos prismáticos de 7 aumentos la veríamos como si estuviera sólo a 20 metros.

Los ideal para la observación de aves es  tener 7 u 8 aumentos. Más aumentos implica perder ángulo de visión, mayor dificultad para localizar fauna en movimiento y mayor vibración al observar objetos alejados de nosotros.

Existen también prismáticos tipo zoom, con aumentos variables, pero su calidad es mediocre y no se recomiendan para observación de naturaleza.

El segundo número indica el diámetro en milímetros de los objetivos de los prismáticos. A mayor diámetro de los objetivos, más luz podrá captar, pero los prismáticos serán más pesados. Lo recomendable para la observación de aves es tener un diámetro de objetivo de entre 40 y 50 mm. Esto nos lleva a otro concepto, la luminosidad.

Ejemplo de numeración en prismáticos de 8 aumentos y 42 mm de diámetro de los objetivos

Pupila de salida o luminosidad

La pupila de salida es igual es igual al diámetro de la imagen que se forma en los oculares de nuestros prismáticos. A mayor pupila de salida, más luz llegará a nuestros ojos, lo cual es muy útil en condiciones de poca luz ambiental como antes del amanecer, al atardecer, un día nuboso o caminando por un bosque cerrado.

La luminosidad se calcula dividiendo el diámetro del objetivo (en milímetros) entre los aumentos. Por ejemplo, unos prismáticos 8x42 tendrán una luminosidad de 42/8= 5,2. Este valor se considera una luminosidad buena.La escala de valores de luminosidad de unos prismáticos es la siguiente:

• Baja: Menor de 3,5
• Normal: 3,5 a 4
• Buena:4 a 5
• Muy buena: Superior a 6

La pupila de una persona adulta no es capaz de dilatarse mucho más de 5 mm. La pupila de los niños en cambio, puede dilatarse hasta 7 u 8 mm. Con la edad, los músculos implicados en su dilatación pierden flexibilidad. Por eso no es necesario buscar prismáticos con pupila de salida superior a 6 mm, ya que nuestro ojo (el de una persona adulta) no aprovecha toda la luz que captan esos prismáticos.

Ángulo de visión o campo de visión

Este término se refiere al campo de visión que abarcan los prismáticos. Se mide en grados sexagesimales o en metros abarcados a una distancia de 1000 metros. Para ornitología u observación de naturaleza en general es recomendable que el campo de visión sea de más de 100 metros. Cuanto más aumentos tengan los prismáticos, menos ángulo de visión tendremos. Mis prismáticos 8x42, por ejemplo, tienen un campo de visión de 114 m a 1000 metros de distancia.

Ejemplo de esquema sobre el campo de visión de unos prismáticos (el campo de visión varía según los aumentos y el modelo de prismáticos)

Tratamiento de las lentes

Las lentes de los prismáticos están tratadas para reducir los reflejos del vidrio de la propia lente y permitir que llegue el máximo de luz al ojo del observador. Los prismáticos pueden tener los siguientes tipos de tratamiento:

• Coated
• Fully coated
• Multicoated
• Fully multicoated: es el tratamiento mas completo de la lista.

Los dos primeros son tratamientos de lentes simples. Lo recomendable es que las lentes de nuestros prismáticos estén multitratadas ("multi-coated" o "fully multicoated").

En prismáticos de gama alta se usa para fabricar las lentes, o bien vidrio de baja dispersión, o bien vidrio de fluorita, que tienen una dispersión muy baja de la luz y reducen mucho las aberraciones cromáticas que los vidrios ópticos convencionales no pueden eliminar. Estos dos tipos de lentes encarecen el precio de los prismáticos.

Muchos prismáticos de gama media y todos los de gama alta también sonherméticos (water proof), los que permite poder usarlos en condiciones de lluvia sin riesgo a estropear los mecanismos de enfoque o a que se acumule polvo y humedad en su interior. Esto puede llegar a ser fatal, ya que puede crecer moho en la cara interna de las lentes.

Los prismáticos de gama alta también vienen rellenos de nitrógeno. Esto evita que se empañe el interior de las lentes con bajas temperaturas.

Válvulas de llenado en prismáticos rellenos de nitrógeno

Distancia mínima de enfoque

Es la distancia mínima a la que unos prismáticos pueden enfocar un objeto. Por ejemplo, si nuestros prismáticos tienen una distancia de enfoque mínima de 7 metros, podrán enfocar objetos que se encuentren a 7 metros o mayor distancia, pero nunca mas cerca. Nos interesa que la distancia mínima  sea lo mas baja posible para poder observar aves confiadas que se puedan acercar mucho a nosotros.

Los prismáticos con una distancia mínima de enfoque baja también son muy útiles en entomología.

Ergonomía

Cuando usemos los prismáticos por periodos prolongados de tiempo es fundamental la comodidad de la visión, en inglés conocida como eye relief. Se define como la distancia  a la que el ojo se puede situar del ocular para igualar el diámetro de pupila de salida del ocular al diámetro de la pupila del observador. Cuanto mayor sea esta distancia mejor, lo que permitirá la observación con las gafas puestas, si las necesitamos.

También es importante la facilidad de agarre. Si el cuerpo de los prismáticos está recubierto de goma, además de mejorar el agarre, los protegerá de posibles golpes.

La articulación de los prismáticos debe  permitir abrirlos y cerrarlos con suavidad sin que haya holgura.

Cuando probéis los prismáticos, comprobad que es fácil acceder al anillo de enfoque y  que este gira con suavidad en todo su recorrido.

Las gomas que rodean a los oculares han de ser retraibles para permitir la visión a usuarios con gafas.

La correa para el cuello ha de ser ancha y almohadillada para evitar molestias si se llevan colgados los prismáticos muchas horas. Las correas con neopreno son las más cómodas.

Los prismáticos tienen un sistema corrector de dioptrías situado en uno de los oculares. Sirve para corregir la posible diferencia de visión entre ambos ojos y mejorar la nitidez. El método consiste en enfocar un objeto sólo con el ocular donde no está el corrector de dioptrías (probad sobre un letrero con texto o  una revista) moviendo el anillo de enfoque. Después enfocaremos ese mismo objeto mirando sólo por el ocular del corrector de dioptrías y moviendo el anillo de ajuste de dioptrías hasta que la imagen sea totalmente nítida. Si un modelo no tiene sistema corrector de dioptrías, lo descartaremos como compra.

Sistema corrector de dioptrías. En este modelo se encuentra en el ocular derecho. Otros modelos lo tienen en el ocular contrario.

Las tapas de los oculares y objetivos son piezas de goma que protegen las lentes del agua y el polvo mientras no los usamos. Las tapas de los oculares van normalmente colgadas a la correa de los prismáticos y vienen muy bien en caso de niebla o lluvia para que no se empañen las lentes. Muchos prismáticos incluyen este tipo de tapas. Buscaremos sólo modelos que sí las tengan.

Un resumen de todo

• Cuando decidáis comprar unos prismáticos consultad en tiendas de óptica especializadas.
• El factor precio es algo que debemos tener en cuenta la mayoría de los mortales. El rango de precios que existe es muy amplio. Buscad entre distintas marcas para ver cual se ajusta mejor a vuestro presupuesto: Leica, Swarovski, Zeiss, Kowa, Nikon, Canon, Minox, Steiner, Bushnell, Olympus, Tasco, Vixen, Zeus y Vanguard, entre otras.
• Elegiremos siempre prismas de vidrio (preferentemente bak-4) y nunca orgánicos (dan muy mala calidad). 
• Es recomendable que los prismas sean de techo (roof) lo que nos dará más ligereza.
• Buscaremos que tengan entre 7 y 8 aumentos y un diámetro de objetivos de entre 40 y 50 mm. Esto nos asegurará una buena luminosidad. En el intervalo de aumentos anterior también nos aseguramos un ángulo de visión suficiente que facilita seguir aves en vuelo.
• Los prismáticos deberán tener lentes multitratadas. Si nuestro presupuesto nos lo permitiera, elegiremos entre lentes de baja dispersión o lentes de fluorita.
• Es preferible que los prismáticos sean estancos para evitar que entre polvo o humedad. Si usamos los prismáticos en climas fríos, buscaremos  modelos que además estén rellenos de nitrógeno.
• La distancia mínima de enfoque debe ser lo más baja posible para poder observar aves que se acerquen mucho. Existen ya muchos modelos capaces de enfocar objetos a tan solo 2 metros de distancia.
• Si usamos gafas, hay que elegir unos prismáticos con suficiente comodidad de visión (eye relief). Las gomas de protección de los oculares deberán ser retraibles o poder plegarse.
• La correa para el cuello ha de ser ancha. Las de neopreno son las más cómodas.
• Conviene que el cuerpo de los prismáticos esté recubierto de goma y debe traer tapas fáciles de poner y quitar para para oculares y objetivos.

Fuente:http://senderismo-naturaleza.blogspot.com.es/2009/12/eleccion-de-prismaticos-para-observar_24.html 

La técnica timelapse

 Los AstroTimeLapses son  películas nocturnas usando la técnica timelapse en la que se acelera el tiempo y es posible ver en pocos segundos lo que ocurre en horas.

Los resultados son espectaculares.

Existen varios métodos para la realización de videos con la técnica Time-Lapse, entre los que se encuentran:

• Grabar una secuencia con una vídeo cámara, para posteriormente acelerar la película en cualquier programa de edición de vídeo.

• Otro método es la captación de imágenes a determinados intervalos de tiempo. Vamos disparando una fotografía cada cierto tiempo, y al unir esas imágenes en un programa de edición de vídeo en nuestro ordenador, obtenemos una película con el efecto de imagen acelerada característico del time-lapse.

Esta técnica tiene múltiples usos entre los que destacan:

• Mostrar sucesos cuya duración es excesiva para ser visualizada. Un ejemplo de esto es este vídeo en el que se muestra el crecimiento de un árbol a lo largo de cuatro meses en un vídeo de apenas quince segundos. Se tomó una fotografía al día durante cuatro meses. Este otro ejemplo refleja el paso del tiempo en una gran ciudad.

• En algunas películas o series, se muestra al personaje central de la acción a velocidad normal, mientras el fondo se mueve a velocidades muy superiores.

• Cuando no se dispone de una videocámara, pero si de una cámara fotográfica.

Un bonito ejemplo de http://www.cielosdelteide.com/animaciones.htm

El Cielo de Canarias / Canary sky - Tenerife from Daniel López on Vimeo.

Un estas paginas tienes muchos ejemplos:

 http://timelapses.tv/blog/
http://timelapses.tv/

Si quieres saber que es y como se hace un Astro-TimeLapse pulsa en este enlace.

Como distinguir una foto original de un montaje. Segunda parte

Comencemos con la técnica basada en la obseervación de la propia imagen, ayudados  de  Photoshop cs. Aquí trataremos de descubrir, como deciamos, si se ha modificado alguna parte. Buscamos pixeles fuera de lugar o incongruentes con un area . Fundamentada en la experiencia, esta linea de investigación resulta mas intuitiva, sin dejar de ser científica y recuerda, cuanto mas practiques mas evidentes y rápidos nos aparecerán los detalles falsos ente tus ojos. Se usan numerosas técnicas, sobre todo dependiendo de la naturaleza de la imagen a tratar.  Vamos a ver alguna de las mas comunes.

Posterizado

Desde Photoshop hacemos : Imagen - Ajustes - Posterizar - y graduamos el nivel fijandanos en los bordes de los distintos elementos, aumentamos hasta un 200 o 300 %. ¿ Aparecen pixels de color distinto en el borde que denoten un recortado ?

 Al aumentar vemos claramente que la figura de nuestro OVNI presenta un borde de recortado a su alrededor, denotado por pixels mas claros, probablemente procedente de una selecion automática con barita mágica o lazo magnético.
Tomamos como testigo una zona con borde recto, la barra anaranjada, y vemos que esto no pasa, Solo tiene el fino pixelado normal de la resolucion a la que ha sido tomada la foto que sirvió de fondo para este ya descubierto montaje.

Orientación de la luz. 

Simplificando mucho diremos que la luz, en una imagen proviene de una, o varias fuentes y determina las zonas de sombra y luz reflejada, en unos ángulos coherentes. Si esa coherencia falta en distintos elementos que componen la imagen, casi seguro estamos ante un montaje.                                      Desde Photoshop hacemos : Imagen - Modo - Escala de grises. El convertir la imagen a tonos de gris hace que se hagan mas evidentes las zonas de luz, evitando la "distracción" del colorido. Jugamos con el contraste y brillo. Vemos que en nuestro caso la luz viene de la parte superior izquierda y la zona de grúas y barras se mantiene coherente. Pero el platillo tiene dos zonas de luz, como si le llegara desde el centro y desde la zona inferior. Luego hay una clara incoherencia. Sobre la luz en una imagen hay mucho mas que investigar, pero solo queremos hacer una sencilla "auditoria" que nos inicie en este fascinante campo.

- La gráfica de niveles - Sin entrar en detalles, que podemos encontrar en cualquier manual de photoshop, si hacemos : Imagen - Ajustes - Niveles - obtenemos unas gráficas. El estudio de estas curvas nos puede dar mucha información, pero baste decir que como norma general si aparecen muchas irregularidades finas, como dientes hay altas probabilidades de que la imagen esté manipulada. Haced pruebas con fotos que sepáis de su origen o que manipuléis vosotros...con un poco de practica se pueden ver muchos detalles. La gráfica superior es de un perfil bastante liso, luego no ha sido manipulada; la inferior delata la manipulación en los dientes que aparecen a lo largo de de su perfil.

Otros detalles - Si a la foto original le aplicamos un brillo de -50 y un contraste +95 , se revelan curiosos detalles que puedes juzgar tu mismo.  Imagen - Ajustes - Brillo/Contraste.¿ Quizás se quiso borrar el hilo que colgaba la lámpara?  Como resumen baste decir que esto es una mínima muestra de lo que se puede hacer, pero espero que os dé una idea de por dónde empezar. Hoy hacer un montaje, lo podemos hacer cualquiera con mínimos conocimientos. Hacer uno que casi no se note, solo está al alcance de los mejores expertos; eso sí, siempre habrá otros expertos que logren descubrir las trampas.

El diagnostico que le mandaré a mi amigo podréis imaginar cual será, le adjuntaré un informe de unos 20 folios de la investigación. Mejor pensado, no le enviaré nada. Le invitaré a leer este post y a repetir los pasos aquí dados, por si yo me he equivocado. Mas tarde os contaré otros  trucos y recursos...ahora voy a seguir aprendiendo. No creas lo que los ojos te dicen, la mayor parte de las veces nos engañan.

Como distinguir una foto original de un montaje. Primera parte

Hace unos días recibí una serie de fotografías de un buen amigo. Eran  de  unos supuestos OVNIS. Solicitaba mi opinión sobre si eran autenticas fotos o fruto de un proceso de montaje. Ello me ha dado pie para escribir este post,  ( quizá varios) que de alguna manera resuma algunos de los conocimientos adquiridos durante mucho tiempo. Por que he de confesar que este tema me estimula, me "pica" ; son muchos años aprendiendo "cosillas" acerca del retoque fotográfico, la infografia, la imagen, experimentando con  muy diversas aplicaciones en especial, como no, con Photoshop desde sus primeras versiones.

Comencemos con una de las fotos, la que vamos a tomar de ejemplo para hacer la "auditoría"

Lo primero a considerar  es que tenemos que independizar el motivo de la imagen de nuestra investigación. No deben influir nuestras ideas preconcebidas, en este caso, si existen o no los OVNIS o cual es su naturaleza. El objetivo es averiguar si esta foto digital ha sido manipulada independientemente de su contenido. Aunque conocer la posible intencionalidad de la presunta manipulación nos puede dar pistas de donde buscar.

Seguimos dos lineas de investigación: Una basada en la información que contiene el archivo de la imagen, que es bastante mas de la que parece. Para lo cual nos ayudaremos del propio sistema operativo y de algunas aplicaciones específicas que descubren las "propiedades ocultas". La otra basada en la observación de la propia imagen, ayudados por  un editor de imágenes como Photoshop, Gimp o cualquier otro de calidad. Aquí trataremos de descubrir que parte se ha modificado, observando pixeles fuera de lugar o incongruentes con un area de la imagen.Un poco mas basada en la experiencia, esta linea de investigación resulta mas entretenida; cuanto mas practiquemos mas evidentes y rápidos nos parecerán los detalles falsos.

¿ Qué podemos averigurar del archivo contenedor de la imagen ?

- En el explorador de archivo - clic con el boton derecho del ratón sobre el nombre de la foto - propiedades - resumen - opciones avanzadas

Podemos ver que se refleja desde la fecha de creación hasta el modelo de cámara utilizado. Pero lo que nos interesa es "Software de creación"...si se refleja alguno, ya está claro que ha sido manipulada, aunque sino, solo aparece, como en este caso posiblemente el software de la propia cámara. Se puede jugar con fotos propias y ajenas ( de Internet)  para aprender sobre estas interesantes propiedades.

-Adobe Photoshop en cualquiera de sus versiones actuales proporciona tambien mucha información al respecto. Para ello, abre la imagen a investigar - menú Archivo - Obtener información...- camara1,2 - nos proporciona tambien mucha informacion sobre la que aprenderemos jugando con diversas imagenes, modificadas o no y viendo los cambios.Pero nos interesa sobre todo Avanzado

Observamos que hay fecha de creación y de modificacion distintas para XMP, PDF...  que significa que ha habido varios pasos de modificación. La ausencia de alguna de las propiedades es sospechoso de haber querido ocultarlas, editando los metadatos.
Se puede echar un vistazo a los datos de cámara etc para aprender.

Una aplicación gratuita que nos puede ayudar, e incluso darnos un diagnostico de alteracion de imagen es JPEGsnoop , no debemos abrumarnos por la gran cantidad de datos que nos proporciona. Es gratuito, un ejecutable unico que funciona desde un pen-drive ei queremos. Hace una auditoria de la imagen y en las lineas finales ofrece un diagnóstico.

Completamente portátil y descargable en formato zip, esta utilidad puede leer las llamadas "etiquetas EXIF" grabadas en una imagen JPEG. Dentro de esas etiquetas se puede encontrar una gran cantidad de información, que va desde el modelo de cámara que se utilizó, hasta las opciones de salvado que se utilizaron en su software de edición. Por ejemplo, imagina que no recuerdas con seguridad en qué momento fue tomada una foto digital, y las diferentes ediciones por la que la has hecho pasar han cambiado la fecha original del archivo. Con un simple vistazo a la etiqueta EXIF de la imagen a través de JPEGSnoop, podrás obtener sin problemas esta información.

El programa rápidamente reveló una visita de la imagen por Photoshop

Otra función muy importante del programa es la de determinar si la imagen que estamos viendo es original, o si antes pasó por algún editor. Hoy en día, la cantidad de imágenes alteradas que hay en la red es impresionante. Incluso en las páginas oficiales de diferentes modelos de cámaras podemos ver imágenes de muestra "supuestamente" intactas, cuando en realidad recibieron un combo entre pincel y bisturí para dejarlas hechas una belleza. El programa posee cuatro niveles de detección para comprobar si una imagen fue editada. Pero tal y como dice su desarrollador, no existe una forma que garantice un 100% de exactitud a la hora de demostrar qué tan original es una imagen, así que se maneja con estimados. De todas formas, los resultados fueron llamativos. Buscamos en la red media docena de imágenes supuestamente sin editar, y JPEGSnoop las reportó como procesadas. Esto puede indicar que algunas cámaras digitales realizan alguna clase de "post-procesado" de la imagen tras ser tomada, o que simplemente nos han mentido, claro.

Sólo con una foto tomada con un móvil logramos que JPEGSnoop dudara

Claro que, si el programa detecta algún editor de imágenes en la etiqueta EXIF se puede llegar a la conclusión de que la imagen fue modificada. Varios de estos programas modifican el EXIF sin mucho remordimiento, por lo que quedan completamente expuestos ante una herramienta como JPEGSnoop. Otras funciones más avanzadas del programa implican leer y modificar las tablas de cuantización de algunos programas, especialmente en los encargados de realizar escaneos, pero los detalles al respecto puedes encontrarlos en la página del programa. JPEGSnoop revela fácilmente toda esa información oculta de una imagen, ya sea original o editada, lo que no confirma una vez más que las cosas no siempre son lo que parecen.